"Vestir conforme a las tendencias de vanguardia es un acto inmerso en el terreno del miedo para el hombre latinoamericano."

"Sólo depende de los que somos entusiastas de la moda que no se pierda la originalidad y la libertad de imponer tendencias."

"¿Queremos o no ser considerados un país donde existe la moda?"

"Una confección más enérgica y visualmente atractiva también puede ser un signo de distinción si se aplica en la justa medida."

"¿En qué momento esto deja de ser un hobby? ¿Cómo instalar una plataforma que permita construir una vida de blogger?"

Alexandre Herchcovitch SS14

8/05/2013/ 1:00 pm

Si existe algún diseñador que genere expectativas en Latinoamérica es Alexandre Herchcovitch. Y es que su nombre es lo suficientemente fuerte como para ser considerado mucho más que un digno representante de Brasil en pasarelas internacionales. Desde que se ganara la atención de Londres, París y Nueva York en 1998, este brasilero de ascendencia polaca se ha dado el lujo de crecer a pasos agigantados dentro de la industria, y de adueñarse de mercados como el japonés, el cual le reporta una fidelidad y admiración irrestrictas. Su visión y maestría lo han llevado a estar a la cabeza directiva de marcas como Melissa, Cori, Zelo y Rosa Cha. A pesar de esto, Herchcovitch es un creador incansable, diseñando cuatro colecciones por temporada tanto para su línea prêt-à-porter como para su división de jeanswear. En la edición de abril del Fashion Rio, Herchcovitch no fue menos, mostrando su colección mixta prêt-à-porter para el próximo verano 2014. ¿Con qué sorprendió esta vez el niño prodigio de la moda brasilera?

En términos generales, la propuesta de Herchcovitch para el próximo verano encuentra un eje común en el workwear como una tendencia que hoy por hoy se traduce en el regreso de las jardineras como una prenda que adquiere una validez perdida en los años ’90, pero que sin embargo, ahora conoce de cortes dinámicos, asimetrías y trabajos de deconstrucción que la sitúan en el umbral de lo deseable y ponible. En este caso, aparecen hechas de cuero y materiales impermeables, al mismo tiempo que una camisa de denim apoya la ilusión de una de ellas con la incorporación de broches. Conjuntos de denim teñido aparecen con dramatismo en su visualidad, quizás para darle vida a una notable ausencia de colores vivos y cálidos en esta colección. Una camisa de estampado floral ayuda igualmente a proyectar un verano donde la botánica visual estará presente de manera inevitable, mientras que el cuero sigue siendo una insistencia del verano brasilero, aunque esta vez -con excepción de una jardinera corta-, está presente en detalles, como los bolsillos de sudaderas y poleras manga corta. Así, observamos en esta colección a un verano mucho menos representativo de la realidad carioca y más apegado a la filosofía neoclásica que Alexandre Herchcovitch ha intentado plasmar a lo largo de su carrera. ¿Será ésta una muestra de ambición de parte del diseñador? ¿Tendrá en sus planes llegar a la dirección creativa de grandes casas de moda?

If there’s any designer that causes great expectations in Latin America, that is Alexandre Herchcovitch. A name of enough strength to be considered more than just a respectable representative of Brazil on international runways. Ever since he turned heads at London, Paris and New York down in 1998, this brazilian of polish origin has afforded to grow increasingly fast in the industry, by reaching markets like Japan, which translates in both unconditional fidelity and admiration. His vision and mastery have taken him to be head creative of brands like Melissa, Cori, Zelo and Rosa Cha. In spite of this, Herchcovitch is a restless creator, since he designs four namesake collections for every season, as much as for his prêt-a-porter and jeanswear lines. On last april’s edition of Fashion Rio, Herchcovitch was not less, by showing his mixed prêt-à-porter collection for next summer. How did the brazilian fashion’s wonder boy surprise us?

In general terms, Herchcovitch’s proposal for next summer finds its a theme in workwear as a trend that, nowadays, can be seen in the comeback of overalls as garments that get back a validity that got lost in the ’90s. However, this garment is now known for having dynamic and asymmetrical cuts, and deconstruction works that put it in a place of being a desirable and wearable item. In this particular case, overalls are made of leatherand waterproof fabrics, at the same time that a denim shirt embodies an illusion of them, with the incorporation of buckles. Tie-dyed denim outfits appear with dramatic visual patterns, probably to give life to an evident absence of lively and warm colors throughout the whole collection. A floral-printed shirt helps as well to design a summer where visual botanics will be inevitably present, while leather keeps on being insistent in the brazilian summer season, although this time -with the exception of short overalls-, it can be seen in details such as t-shirts and tank top pockets. This is how we can see here a summer much less representative of the carioca lifestyle, and much more stuck to Alexandre Herchcovitch’s neoclassical philosophy seen in all his collections. Is this a proof of the designer’s ambition for more? Would he ever plan on reaching the creative direction of the greatest fashion maisons?

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